J.Crew申请破产 美式休闲风格将告别黄金时代？
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J.Crew申请破产 美式休闲风格将告别黄金时代？ 在岌岌可危的美国零售环境下，J.Crew是第一个倒下的品牌，但永远不会是唯一一个。
据时尚商业通讯报道，以米歇尔奥巴马青睐著称的美国服装品牌J.Crew Group在与主要债权人达成16.5亿美元债务重组协议后，昨日正式申请破产保护，成为美国疫情爆发以来价格已申请破产保护的时尚零售商。
安克雷奇资本、GSO Capital Partners和戴维森肯普纳资本管理有限公司等现有贷款人已同意将其16.5亿美元的债务转换为股票。此外，J.Crew还将获得4亿美元的融资承诺，以帮助其在破产重组期间保持运营。J.Crew表示，集团网上销售业务将照常运营，一旦解除疫情封锁措施，零售门店将恢复运营。
值得注意的是，这份债务重组协议还包括了集团在2006年推出的休闲女装品牌Madewell。上个月，J.Crew刚刚决定停止Madewell的上市计划，集团原计划在2020年第一季度完成相关交易。该集团首席运营官迈克尔尼克尔森(Michael Nicholson)在一份声明中表示，目前的环境充满不确定性，管理层将重新考虑分拆马德尔上市的决定。
Madewell对J.Crew相当于老海军对Gap，希望这两年能成为母公司。2019年J.Crew集团销售额增长2%，达到25亿美元，主要是受马德尔收入增长14%的强劲推动，而同名核心品牌J.Crew销售额下降4%，达到17亿美元。
但子品牌的黯然失色，并不能扭转集团整体的颓势和市场环境。J.Crew挣扎了好几年，疫情才是压垮它的最后一根稻草。
J.Crew成立于1983年，通过制作代表美国精神和兴趣的服装，已经发展成为世界著名的中端服装集团。当时的J.Crew是靠家族邮购起家的，曾经以斜纹布棉布和简单精致的t恤称霸休闲装领域。
随后，J.Crew将经典单品与亮丽色彩相结合的风格一度引起时尚界诸多品牌对其风格的模仿。自2012年以来，J.Crew一直在纽约时装周上展示其设计，同年，它也强劲地重返中国市场。J.Crew的价格高于Zara、HM等快时尚，但不如亚历山大王等设计师品牌。有了这样的高端定位，J.Crew就成了中产青年追求的目标，一度是富裕消费者购买基本款的首选。
1997年，私募股权基金TPG首次以5.6亿美元收购了J.Crew，仅支付了1.89亿美元现金。2003年，J.Crew的发展遇到瓶颈，于是邀请米奇德雷克斯勒加盟，投资1000万美元成为J.Crew的第二大股东。
多亏米奇德雷克斯勒的资金，J.Crew成功渡过难关，三年后进行了IPO。上市第一天，其股价收盘上涨28%，米奇德雷克斯勒的股价高达1.74亿美元。至于TPG，其1.89亿美元的股票最终以12亿美元的价格售出。
2011年，全球经济危机后，米奇德雷克斯勒和TPG决定将J.Crew私有化。伦纳德格林合伙人(Leonard GreenPartners)借此机会加入TPG的提议，购买了J . Crew 25%的股份，成为继TPG之后的股东。
此时J.Crew因杠杆收购负债已达30亿美元。至于为什么J.Crew负债这么高，答案很明显。J.Crew背后的投资者TPG和伦纳德格林(Leonard Green)一次又一次地借钱以杠杆的形式收购J.Crew的股权，而不是通过其他有效方式提高品牌的盈利能力。彭博社高级信贷分析师诺埃尔赫伯特透露，TPG和伦纳德格林别无选择，只能借7.5亿美元支付股息和管理费。
2014年3月，据报道J.Crew与优衣库的母公司日本迅销集团谈判，计划以最高50亿美元的价格出售给迅销集团。但市场并不认为J.Crew价值50亿美元，计划也就此白搭，J.Crew从此开始慢慢走下坡路。
2017年，J.Crew连续10个季度销量下滑，连续两年亏损，让TPG、伦纳德格林和米奇德雷克斯勒感到前所未有的压力和恐慌。
随之而来的大规模裁员、高达15亿美元的债务以及高水平的冲击让J.Crew不堪重负。在其15亿美元的债务中，一笔5.67亿美元的无担保债券原定于2019年到期。评级机构当时警告称，该集团可能面临破产风险。改变已经成为品牌最重要、最迫切的问题。
为了挽救下滑的业绩，J.Crew重组了管理层和人员结构。米基德雷克斯勒已经担任集团首席执行官14年了，他决定放手给当时48岁的詹姆斯布雷特。
今年，詹娜莱昂斯(Jenna Lyons)也决定不再续约。她是一名资深品牌和创意总监，在公司工作了26年。在Jenna Lyons的带领下，J.Crew一度打算进军高端时尚领域，但最终公司放弃了这个策略。然后她作为一名创意顾问留在了J.Crew，她的职位被品牌女装设计师Somsack Sikhounmuong和设计团队接管，但Somsa
ck Sikhounmuong也在一年后突然离职。对于竞争愈发激烈、速度越来越快的服饰行业而言，年轻人才无疑成为各品牌的制胜关键。一个品牌由谁来掌管至关重要，投资人急切需要看到业绩的曙光。
接任CEO的James Brett很清楚他接手的J.Crew犹如一块烫手山芋，除了要改变品牌业绩的持续低迷，James Brett上任后还面对一个残酷的现实，就是J.Crew将近20亿美元的债务危机。有分析认为除非该品牌申请破产重组，不然James Brett不太可能有足够的时间来挽救这一局面。
J.Crew此时仍有一定的信用额度和流动现金，因此债务问题还未影响到品牌的日常运营。随后J.Crew尝试将旗下的一些知识产权转移到其子公司，并希望将其作为抵押获得新的贷款，以给集团更多的喘息空间，但其债券持有人并不满意，质疑J.Crew为了获得更多的资金而进行二次抵押。
不过幸运的是，黑石集团旗下的信贷机构GSO增持了J.Crew的大部分债务，并通过债券互换获利，在GSO的担保下，J.Crew于2019年到期的债券已延期至2021年，以让该集团有更多时间复苏业务避免破产。
J.Crew的确为扭转被动局面获得了更多时间。在中端服饰品牌被轻奢品牌和快时尚的两面夹击下，J.Crew模仿快时尚品牌从供应链入手，通过缩短产品开发流程并推出商品集中定价计划，并打破季节性划分，推出一年四季均可穿着的服饰。
今年1月，J.Crew宣布原维密首席执行官Jan Singer为新首席执行官，负责监督集团品牌业务，但不负责被拆分的Madewell，Madewell继续由Libby Wadle担任首席执行官，临时首席执行官Michael J.Nicholson则继续担任集团总裁兼首席运营官。
但请不要忘记另一个时间线，那就是时尚界飞速变化，美式休闲风格正式告别了其黄金时代，而J.Crew却无法在短时间内改变品牌风格。
分析师Lisa Schemiser在《纽约时报》的一篇分析评论中写道，“J.Crew的女装已变得毫无惊喜可言，空白平淡、无方向性，既没有设计也不吸引人，或者这是J.Crew想要强调的休闲极简主义，但其衣服的定价对于年轻一代的消费者来说真的是太贵了”。
无论是以J.Crew为代表的富裕阶层品牌，还是Gap这样的平价服饰，没有个性的美式休闲风格已经被年轻消费者抛弃
事实上，即便是价格更加便宜的Gap，其美式休闲风格也不再有人买单，近年来集团业绩长期低迷。无论是以J.Crew为代表的富裕阶层品牌，还是Gap这样的平价服饰，没有个性的美式休闲风格已经被年轻消费者抛弃。2019财年内，Gap集团销售额下滑1%至164亿美元，净利润同比大跌65%至3.51亿美元。
上周四，Gap集团在向美国证交会SEC提交的文件中表示，由于疫情期间其门店被迫关闭，自2月以来原有的17亿美元现金已消耗10亿美元，预计本周其银行账户里将只剩下7.5至8.5亿美元。如果在接下来的12个月内找不到更多资金，集团将无法维持运营。
目前Gap正采取措施保留现金，包括暂时关闭所有北美门店、让大约8万名门店员工无薪休假、削减高管薪酬等。集团已经停止支付2785家北美门店4月的租金，总计1.55亿美元。集团表示正与房东进行谈判，商讨推迟付款和更改租赁协议等事宜，或永久关闭部分门店。
由于同名品牌Gap一直难以跟上来自快时尚零售商的竞争，Gap集团去年曾决定剥离旗下表现最好的Old Navy品牌，分拆上市。然而由于分拆需要极高成本，以及市场担心Old Navy一旦被剥离，Gap集团的增长活力将会被进一步削弱，Gap集团在压力之下于今年年初取消了Old Navy单独上市计划。3月1日，Old Navy在进入中国近6年后正式撤出中国市场，以专注于北美市场的发展。
J.Crew与Gap的相似处境，很大程度上是因为Mickey Drexler也曾是1990年代引领Gap复苏的关键人物。分析师Joe Nocera早前表示，J.Crew即使没有私有化也会出现许多问题，假设J.Crew至今仍然是上市公司，其股票表现也不会好看。
他续指，曾引领美国服饰集团Gap复苏的Mickey Drexler依旧是人们心目中当代最伟大的零售商人之一，他可能成为了TPG与Leonard Green的替罪羊。“如果有一天J.Crew真的倒闭了，一定不是因为Mickey Drexler，而是因为品牌背后贪得无厌的投资者。”
被“贪得无厌的投资者”用高杠杆融资压垮的还有奢侈品百货Neiman Marcus。与J.Crew相似，Neiman Marcus由两家私募基金所有，拥有近50亿美元的债务。
2013年，Ares Management LLC和Pension Plan Investment以60亿美元的价格从TPG和Warburg Pincus手中收购了Neiman Marcus。随后Neiman Marcus不断贬值，鉴于其债务沉重，美国投资公司Husdon’s Bay曾计划以低于60亿美元的价格对其进行收购。
上月底，据路透援引知情人士称，Neiman Marcus集团将于近期申请破产保护，成为因新冠肺炎疫情的经济影响而倒下的美国第一个主要百货公司经营者。
这家负债累累的公司在这场大流行病期间被迫暂时关闭了所有43家Neiman Marcus门店、现在除了申请破产以外已经没有什么其他选择。消息人士续称，Neiman Marcus正处于与债权人谈判一笔总额达数亿美元的贷款的最后阶段，这将使其在破产重组期间能够维持部分运营，该公司已让大约1.4万名员工停薪休假。
有分析指出，Neiman Marcus的高杠杆融资，虽说有进取精神，但风险也是灾难性的，更何况目前面临疫情的金融行业动荡。
分析师Noel Hebert认为，如果没有债务，Neiman Marcus想要扭转业绩下滑的局面并非不可能。不过，现在看来这一论断似乎过于理想化。在亚马逊等在线购物平台的冲击下，美国高端百货的处境已成定局。
据CNBC援引知情人士透露，美国零售巨头梅西百货近期正采取极端措施以避免类似破产这样的可怕后果，试图利用其库存作为抵押，筹集30亿美元资金。JC Penney百货也已就破产融资展与多家银行进行深入谈判。
究竟是上述零售商造成了美国零售寒冬，还是零售环境侵蚀了品牌的发展空间，已经变成一个难解的问题。去年美国零售业已掀起关店潮。据《Business Insider》杂志数据，2019年美国关店总数达9300家，打破了2017年约8000家商店关闭的纪录，其中不乏维密、Gap、Forever 21等品牌。瑞士信贷去年10月发布的报告则预计2020年美国零售商店倒闭的风险将更糟。
2020年初的Covid-19疫情危机对摇摇欲坠的美国零售业更是致命性打击，J.Crew的陷落仅仅是个开端。CoreSight Research在近期的报告中警告称，由于疫情的大流行，原本就处境艰难的美国零售业今年关店数或超过1.5万家。
Anchorage Capital负责人Kevin Ulrich在一份声明中说，对资产负债表进行去杠杆并继续对电商进行投资，将推动公司在未来取得成功。但是人们清楚，在债台高筑、设计风格过时、美国零售环境恶化和疫情期间市场需求低迷的内外交困下，无论是J.Crew、Gap还是Neiman Marcus的任何努力都将收效甚微。
更令人担忧的是，这三个企业仅仅是众多被资本挟持且惰于改变的美国零售企业的缩影。在整体陷落的美国零售业中，个体的挣扎基本无济于事。
注：文/Drizziexx，公众号：LADYMAX ，本文为作者独立观点，不代表88货源网立场。
