中国服装不需要下一个ZARA

2021-01-28 23:07:38 浏览：547 作者：管理员

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中国服装不需要下一个ZARA 中国早就没有自己的快速时尚巨头了。

十年前，周杰伦踏上了“不走寻常路”的METES邦威。第一代“韩国练习生”归来的韩庚穿上了“不管穿什么”的三马。的确，美国和桑玛在中国10年前引领了快速时尚潮流。

但是ZARA、HM、GAP等进口商品接连进军中国，非常迅速地抢占了年轻人的市场。美国，三马在与该进口产品的对决中接连败北，沦为三四线品牌。但是zara、gap等海外的街头商店在大幅进军国内商业街后，对年轻人有不友好的价格。(威廉莎士比亚、扎拉、加夫、加夫、加夫、加夫、加坡、加坡、加坡等)。

但是国内自主时尚品牌的创造基因一直没有泄露。

实际上，国内发达的电子上半身系统也在培养快速时尚品牌的“后浪”。上周，淘宝也宣布了iFashion品牌升级，并推出了“IF”计划。在未来3年里，凭借“IF计划”，淘宝将培养10万个新的iFashion特色商家。

“快速时尚”这个名词已经指出了这个音调的服装品牌需要具备的两个特点。也就是说，出品要快，要时尚。例如，在马云、王菲燕麦唱歌的第二天，就有卖印有马云歌曲歌词的T的商人。

现在的“快速时尚”不仅是商家的单方面设计，还需要对市场有敏锐的认识。如果对C端有最了解的家电平台，那应该是从C2C开始的淘宝。

现在的淘宝也成为国内唯一扛起中国快速时尚旗帜的前沿阵地。(威廉莎士比亚、温斯顿、淘宝、淘宝、淘宝、淘宝、淘宝、淘宝、淘宝、淘宝)。

衰落的必然

美国，三马的衰落其实令人唏嘘。对很多80，90岁的人说，如果以后想成为10年前的“join”，美国，三马一定是最好的选择。

长时间以来，“不寻常的路”和“穿什么”的广告语吸引了很多消费者的心。这些消费者就是目前消费的主力群体。如果对市场足够敏感，美方、三马还是会有很大的机会。至少在与外国3个地方的斗争中，不会有反抗的余地。

据森马最新的半年报显示，全国实体店有947家，净利润减少了97%。可以说传染病加速了三马的坠落。梅特斯邦威也不太好。公司半年营业收入为1.6亿韩元，同比减少40.64%，上市公司股东净利润接近负4.8亿韩元。

2008年，美邦创始人、以前的“小裁缝”朱成健在深圳敲响了上市的钟声。截至当年年底，美国国家市值上升到185亿韩元，成为国内最大的服装企业。朱成建本人也以170亿韩元的身价成为了胡润福富翁。

事实上，当时国内电商姜浩已经风波不断。光是淘宝，当年月平均交易数据就已经超过了100亿。

但是，财团公司开始的朱成健带着美芳高高举起高打线的低点，到2012年美芳迎来了第一个滑铁卢，美芳已经开设了5220家实体店。从那以后，美国在关店的时候走下坡路。

十年前服装一型也想自救，但加速了自己的衰退。

2010年左右，“凡客品性”在国内服装业掀起了一阵风潮。

“网络爱情，自由爱情，晚起爱情，夜间大排档爱情，赛车爱情，29元T-SHIRT爱情。我不是骑手，也不是任何人的代言人。我是韩寒。我只代表我自己。我和你一样，我是凡客。单击当年凡客诚品的销售额达20亿元。其中大部分销售渠道是在线的。

周承健也画了葫芦，但他付了很高的学费。看到凡客的成功，同年10月，美国进入了自己的电商平台“本购买网”，但在不到2年的时间里，支付了6000万韩元的学费，安静地关闭了。

不管是美国、三马、短命的凡客品性，事实上衰退是必然的。

美国、Sama发端于移动互联网时代的前夜，信息交互的效率尚未达到爆炸的程度，消费者的审美还不是“千人千面”。也就是说，品牌方面可以单方面告诉消费者“好看”、“潮湿”是什么。

即使是现在的ZARA、HM、GAP也毫无疑问存在这个问题。或者，更准确地定义这几点，应该称为“快速去除品牌”。设计风格相对单调。外来品牌也不能很好地感知中国市场的偏好。

如果说美国、三马衰退以后，真的有成功转型的服装企业，那么值得一提的就只有李宁了。(威廉莎士比亚、哈姆雷特、成功)但是在扔掉国民运动品牌的标签后，“国朝李宁”也成为了少数人的选择。

事实上，在信息大爆炸时代，每个人的爱好不同，收到信息也不同，圈子不同，有相同审美的人本身就是小众的“千人千面”。在这样的大背景下，一个品牌的标志者也不太庞大，所以现在的快时尚品牌也几乎不可能大规模开店。

近年来，中国的快速时尚阵地也逐渐向网络移动，服装行业超过2万亿韩元，其中一半来自网络，特别是淘宝，成为潮流快速时尚的前沿。

如果美国、三马等中资产企业代表中国快速时尚的1.0时代，那2.0时代将由淘宝的中小企业共同引领。

快时尚2.0的前沿阵地

中国本土品牌在移动互联网时代接连败北的原因基本上没有做到“快速时尚”。

但是在这方面，外来品牌确实做得比较好。至少在更新速度上远远高于国内品牌。例如，ZARA从Instagram中随机抽取大V，用他们的标准设计新样式。目前，ZARA几乎每周更新两次，每年在卖场展示1万2千种新产品，每种新产品的平均展示时间为3 ~ 4周。

这对图案来说很重。

的品牌来讲，能够做到这样的速度已经实属不易。作为50年的国际老品牌，及时的更新也让自己没有掉队。

由于要推向全球市场，要根据每个市场继续做精细化的运营，却几乎是不可能做到的。这也就是说，快是快了，但无法做到“时尚”。

相比之下，淘宝的iFashion服装潮流馆的3万中小商家，每个月都要推出60万件新品，年销量则是ZARA全球年销量的两倍多。

淘宝的iFashion潮流馆

自从美邦、森马掉队之后，也很难看到自主快时尚品牌大面积地入驻商超或者优良商业地段。根本原因在于，几乎所有的自主品牌很难有资金去支持线下店的铺设，而极重资产的线下形式本身也伴随高风险。

而电商平台的线上化运作，几乎规避掉了这个风险。

不同于美邦的“自high式”平台，淘宝是真正能够串联BC两端的三方平台。现在，也为这3万中国快时尚2.0时代的种子店铺，提供了良好的成长环境。

根据淘宝行业负责人张凯夫的介绍，淘宝会根据数据和算法识别有潜力的商家，并且会主动触达和联系，加入到淘宝的内容电商孵化营，并给予内容策略的辅助。

在2.0时代，淘宝的iFashion已经形成了国内仅有的内容社区，包括联名设计师、大V、网红、自媒体、明星等大量KOL。

值得玩味的是，“IF”计划的发布会放到了公开不久的“犀牛”新制造工厂，也就是说，淘宝不仅是在创作、开店等源头环节帮助中小商家，未来更有可能在制造环节深度参与。

对某些潮流元素来讲，或许是很小圈层的。在传统的供应链体系，一般的工厂几乎不会接少量的订单，很大程度上，当下的供应链体系，无法最精细化地去服务到极小圈层的潮流服装爱好。

但淘宝方面也透露，未来的犀牛新制造工厂，能够“100件起订”，7天交付。这无疑是最大程度上满足了极小众人群的需求。

从内容电商平台，到新制造工厂，淘宝已经为国内“快时尚2.0时代”的商家提供了快速疯长的良好土壤。

“分布式”的年轻人

和大部分行业一样，80、90，甚至00后，依然是服装行业的主要消费人群。而年轻的消费群体，就应该让年轻人自己决定穿什么。

现在iFashion服装潮流馆的大部分商家，几乎都是由90后、95后组成的10-20人的小团队。他们自己就是年轻人，也自然懂得市场上的年轻人在关注什么。他们要做的，很大程度上，是去找到和让更多人知道自己在设计他们这一类人都喜欢的服装。

年轻化的消费群体，带来的是一个更有活力、更具多样性、更垂直的市场。这也给数万小商家带来了共同成长的机会。

14亿的消费市场，每个人对“潮流”的定义都不一样，在此基础上，能够提炼出能接受的共同属性标签也只能是一部分的群体。比如二次元、工装、日系、韩系等诸多风格之间，本身就存在着不同群体与群体之间的审美壁垒。

目前来看，没有一家单店的体量能和ZARA相提并论。但这样的状态，却是快时尚2.0时代的常态。对这3万中小商家来讲，他们的受众群体不仅仅是“顾客”这么单一化的标签，更是各自店铺的“粉丝”。

可以这么说，iFashion潮流馆里的每一家店铺，都是依托服装潮流元素聚集起来的“同好者”。除了共同喜欢一家店铺的衣服外，极大的可能，他们还能找到其它共同的爱好和标签。

“IF计划”现场，也公开了淘内的一些数据：

1.iFashion里的3万商家，平均店龄只有6岁。

2. 过去三年，00后在ifashion的消费涨了8倍。

3. 粉丝规模10万以上的ifashion店铺数量年增长60%。

4.ifashion店铺粉丝年龄聚焦在24-28岁之间。

5.ifashion店铺粉丝二次购买占比超超过40%，贡献交易超过60%。

中国快时尚真正的灵魂，其实就藏在数万个淘宝iFashion中小商家身上。

如果真要看未来中国“快时尚2.0”时代的潮流，淘宝依然会是那个最大的走秀场。